Кто такой Гоша Рубчинский

Гордость нации: в чем секрет успеха Гоши Рубчинского

Можно как угодно относиться к работам Гоши Рубчинского, критиковать его за ценовую политику, за продвигаемую «некрасивость», но не признать тот факт, что сегодня это самый известный российский дизайнер на Западе, — нельзя. К пресловутому матрешка-водка-балалайка впору плюсовать именно его имя. Зарубежные модники могут не знать, в каком году произошел развал СССР и кто стал первым президентом России, но про постсоветскую моду и Гошу Рубчинского каждый точно хоть что-то, да слышал.

В чем заключается феномен бренда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что творилось в моде в 2008-м — именно в этом году Рубчинский представил первую коллекцию под названием «Империя зла». Показ проходил на стадионе «Сокольники», а молодые люди, показывавшие одежду, меньше всего напоминали моделей. Четкие ребята с окраин ходили по импровизированному подиуму в трениках, заправленных в носки, ветровках, спортивных шортах и футболках с двуглавым орлом.

В том же году на показе Chanel модели шагали в джинсовых купальниках, а бренды вроде Versace и Roberto Cavalli даже не думали проводить ребрендинг и предлагали провокационные мини-платья звериных расцветок, от которых все порядком устали. Рубчинский выступил в подходящий момент, сумев разглядеть потенциал в уличной и скейтерской моде, а также в эстетике 1990-х. Другими словами, в том, по чему многие истосковались.

Следующую коллекцию дизайнер представлял в старообрядческой церкви в Москве, и именно этот показ принес ему мировой успех: Рубчинским заинтересовалась основательница японско-французского бренда Comme des Garçons Рэи Кавакубо. Марка взяла на себя расходы по производству и дистрибуции коллекций Gosha Rubchinskiy и выставила вещи в принадлежащий ей магазин Dover Street Market в Лондоне.

В 2016 году дизайнер уже числился в списке Business of Fashion «500 самых влиятельных людей в модной индустрии». До этого только два российских дизайнера — Вика Газинская и Ульяна Сергеенко — попадали в топ. Тогда же он стал первым (и пока единственным) приглашенным дизайнером из России, представившим коллекцию в рамках выставки Pitti Uomo.

Показ Гоши Рубчинского на выставке Pitti Uomo 90

Рубчинский ввел моду на надписи кириллицей. Его футболки «Спаси и сохрани» и «Русский ренессанс» носили Кендалл Дженнер, Рами Малек, Трэвис Скотт, ASAP Rocky, Рита Ора, Джастин Бибер и Канье Уэст. Последний даже приезжал в Москву ради встречи с Рубчинским и предлагал ему сотрудничество в рамках марки Yeezy. В дальнейшем тренд подхватили и другие дизайнеры, например Херон Престон, с лаконичной вышивкой «Стиль» на водолазках, или Джунья Ватанабе с загадочной надписью «Летний лагерь аэроклуб Москита».

Помимо популяризации эстетики постсоветского пространства, Рубчинский запомнился многочисленными коллаборациями. В его копилке сотрудничество с adidas, Reebok, Kappa и Filla, а еще две коллекции, созданные совместно с Burberry. На первый показ Burberry и Gosha Rubchinskiy в Санкт-Петербург приехал даже бывший креативный директор британского бренда — Кристофер Бейли. Видимо, двухцветные тренчи и клетчатые рубашки так понравились дизайнеру, что он дал добро еще на один совместный проект.

Последний показ Рубчинского тоже стал своего рода сенсацией. Не ограничивая себя Москвой, он часто выбирал местом проведения показов и Санкт-Петербург, и Калининград. Последним в этом списке стал зимний Екатеринбург и одна из главных его достопримечательностей — «Ельцин-центр». Самое интересное, что и байеры, и редакторы модных изданий были готовы приезжать куда угодно, чтобы увидеть новую коллекцию. «Гоша — единственный человек, ради которого я готова выдерживать эту температуру», — писала в Instagram директор моды Dazzed Эмма Хоуп Олвуд в январе этого года.

inTrends

Гоша Рубчинский

Если бы ему сказали 10 лет назад, что он станет дизайнером с мировым именем, то скорее всего, Гоша Рубчинский не поверил и посмеялся в лицо говорящего. Сейчас это имя узнаваемо, а одежду от Рубчинского хотят купить миллионы людей, отдавая за нее бешеные суммы денежных средств.

Майки, толстовки, футболки — составляющая бренда. Рубчинский вдохновляется улицей, подростками, непростой ситуацией в стране. Именно данная информация становится ключевой в его показах мод. Так кто же такой на самом деле Гоша Рубчинский и чем он знаменит, будет рассказано в данной статье.

Биография

Гоша Рубчинский является молодым и перспективным российским дизайнером. Родился и вырос в Москве. В детстве ходил в художественную школу, в которой и был привит ему вкус к искусству. В начале своей карьеры Рубчинский начал делать стрижки своим друзьям и родственникам.

В последствии работал с модельерами и помогал в подборе одежды для проведения модных фотосъемок. В свое время работал и помогал известным дизайнерам (Дмитрий Логинов и Константин Гайдай). Впервые о Рубчинском заговорили в 2008 году после выхода его первой капсульной коллекции. Кроме того, работал с Кириллом Серебрянниковым в качестве стилиста над созданием образов героев в фильме «Изображая жертву».

О личной жизни дизайнера ничего не известно. Гоша Рубчинский старается максимально оберегать свою семью и друзей от назойливых папарацци, желтой прессы и пр. Дизайнера нельзя найти в социальных сетях. Несмотря на то, что развивать бренд многим дизайнерам помогает социальная сеть Инстаграм, Гоша Рубчинский не создал профайл в ней и не выдает один новый пост за одним. Он предпочитает тихий семейный вечер, а не тусовки в дорогих московских клубах. Скорее всего причина подобного — детство дизайнера и воспоминания о сложных годах в начале карьеры.

Чем знаменит и что выпускает


Гоша Рубчинский не просто дизайнер, он способен создать обособленную вселенную за счет одежды, сделанных им самостоятельно фотографий, видео и пр. Одежда была вдохновлена теми ситуациями и подростками, у которых не получается слаженной и успешной жизни. Она создается для широкого круга лиц, а не только для элиты или звезд.

Брэнд


Апрель 2018 года стал знаменательным для Гоши Рубчинского. Дизайнер заявил о том, что на время прекращает все технические работы по запуску собственной марки одежды под его именем. При этом, дизайнер сообщает своим поклонникам, что продвижение бренда находится «на стопе», а его технические директора из Comme des Garçons всячески поддерживают в данной решении и способствуют с реализацией намеченных целей в будущем. Также, Гоша Рубчинский заявил, что хочет сосредоточится на развитие своего второго бренда («Рассвет»), фото и видео выставок и пр.

Гоша Рубчинский не останавливается на выпуске исключительно одежды для людей. Он начал сотрудничать с парфюмером Алексис Дадье. Именно последний стал инициатором в создании унисекс-парфюмерии «Gosha Rubchinskiy»

Показы мод


Показ первой коллекции прошел в Москве в 2008 году. Дизайнер представил ее под названием «Империя зла». Лейтмотивом коллекции стал бурый медведь и двуглавый орел, держащие в руках автоматы. Источником идей являются детские воспоминания Рубчинского о лихих 90-х. Шоу было организовано в Сокольниках.

Отличительным знаком первого показа модельера стали обыкновенные толстовки и футболки, а также штаны аля спорт – шик. В качестве моделей – мальчишки 18 лет. Музыкальное сопровождение – ностальгия по 90-м.

Затем появилась коллекция и следующий показ – «Растем и развиваемся». Данное шоу проходило в заброшенной и не действующей старообрядческой церкви. Символ второй коллекции – «аглец», которые представляют собой инопланетянина-серафима и обозначает подростка 2000 –х.

Читайте также  Краснодар - столица Кубани

Коллекция «Весна-лето 2010» показана под девизом «Рассвет не за горами». Специально для шоу был арендован и переоборудован огромный гимнастический зал.


Первый показ коллекции «Раб» был успешно представлен на Неделе моды в Лондоне. Рубчинский попал туда благодаря поддержке английской организации, которая помогает начинающим и талантливым дизайнерам (Fashion East).

Кроме того, Рубчинский ставил выставки в Германии (по приглашению глянца), выпуск фэнзина «Аглец», закрытая выставка в Pleasant Gallery. Хочется отметить, что Рубчинский – это первый дизайнер из России, одежда которого стала продаваться в магазине Dover Street Market.

В связи с тем, что на дизайнера резко обрушилась мировая слава, появилось большое количество разнообразной работы, Гоша Рубчинский решил сконцентрироваться на фотографиях. Позже, все-таки вернулся в моду, благодаря технической поддержки со стороны Comme des Garçons. Благодаря данной марке, Рубчинский полностью посвятил себя творчеству, а не решению проблем с заказчиками и прочее.

Впервые коллекция российского дизайнера Гоши Рубчинского была показана в России в 2017 году (да, несмотря на то, что он получил большую популярность за рубежом, в РФ он не был открыт на всеобщее обозрение как дизайнер). В 2018 году появилась коллаборация с брендом спортивной одежды и обуви Adidas, которая была приурочена к Чемпионату мира по Футболу в России в 2018 году.

МнениеGosha Rubchinskiy: Почему «там» его любят больше, чем «здесь»

По следам показа в Калининграде

  • 17 января 2017
  • 35430
  • 28

«Меня зовут Кирилл Андреевич Краснов. Мне 22 года. Я родился и вырос в городе Калининград, aka Кёнигсберг. Больше десяти лет в граффити, семь лет плавания, увлекаюсь скалолазанием. Я стремлюсь идти своим индивидуальным путём, прожить интересную жизнь, наполненную любовью и путешествиями», — именно с этой заранее записанной речи начался осенне-зимний показ будущего года марки Gosha Rubchinskiy. Кирилл Андреевич — один из обычных парней, которому удалось 12 января попасть на показ в качестве модели. Команда дизайнера c помощью агентства Lumpen искала таких, как Кирилл, по всей стране.

Показ прошёл 12 января в здании калининградского Областного центра культуры молодёжи. Здесь сразу прослеживается симметрия. Уже не первый год Гоша Рубчинский успешно транслирует эту самую культуру российской молодёжи на весь мир. Мир отвечает ему взаимностью: за пару лет Рубчинский и его команда обеспечили себе патронаж гиганта Comme des Garçons, контракт с adidas, участие в международных неделях моды и постоянное, чаще — восхищённое, внимание западной прессы. При этом на родине успех отечественного бренда до сих пор вызывает у многих настороженность и недоумение. Да и сам дизайнер, будем честны, намеренно или нет держит дистанцию: русскоязычную прессу чаще игнорирует и всячески подчёркивает свой космополитизм. В этот раз — вполне буквально, выбрав в качестве места проведения один из самых западных городов страны.

За несколько лет всё, к чему приложил руку Гоша и его команда, превратилось в объект пристального внимания

Шоу прошло в разгар мужских недель моды — в тот же же день, что и выставка Pitti Uomo во Флоренции. Несмотря на возможные проблемы с перелётами и визой, на него приехала целая иностранная делегация из представителей передовых медиа, посвящённых моде, включая Александра Фьюри, критика и фэшн-корреспондента в T Magazine, Алека Лича, фэшн-редактора Highsnobiety, Викрама Кансара, редактора Business of Fashion, а также байеров уровня Slam Jam и Smets. «Это было самое странное первое впечатление-конфликт: ты находишься в фойе ДКМ, куда в последний раз ходил на новогоднюю ёлку или на выставку кошек в детстве, и вдруг все вокруг говорят на английском языке», — рассказывает Дмитрий Селин, куратор проекта «Арт-Ворота», один из нескольких местных жителей, попавших на показ.

За несколько лет всё, к чему приложил руку Гоша и его команда, превратилось в объект пристального внимания. Только за прошедший год больших новостных поводов было несколько: выпуск первого парфюма, участие в Pitti Uomo, запуск марки одежды «Рассвет». Каждый из них так или иначе освещался в иностранной прессе, и этот показ — ещё одна возможность понять, как дизайнеру удалось расположить к себе западную аудиторию и сохранить интерес. Почему феномен Гоши Рубчинского разросся до таких масштабов, что все эти люди предпочли показ одного российского дизайнера в небольшом городе всему остальному? Причин тут несколько.

Умение сотрудничать — с институциями и людьми, находить «своих», способных понимать и дополнять тебя — безусловный талант дизайнера. Так, уже не в первый раз за всю музыку на показе отвечал Павел Миляков, который начал сотрудничать с Рубчинским в качестве графического дизайнера ещё в 2009 году. Это же касается и креативных продюсеров показа — Александры Рожковой и Сергея Костромина, которые отвечали в том числе и за локацию. Несколько моделей стали константой шоу — среди них Толя Титаев (не так давно они совместно запустили марку «Рассвет») и Валентин Фуфаев. Рубчинский создал настоящее объединение, в котором друзья — они же и коллеги.

Та же история – с умением выбрать «правильных» партнёров для коллабораций, и яркий пример тому — недавний контракт со спортивным брендом adidas, который сочетает в себе и богатейшее наследие, и свежий взгляд на моду. В последние годы все их сторонние линейки были на слуху, и нашумевшие Yeezy — лишь вершина айсберга. Нынешний шаг закономерен: коллекция, посвящённая предстоящему чемпионату мира по футболу, как нельзя лучше отражает дух времени.

Конечно, в первую очередь успех марки Rubchinsky у западной аудитории покоится на интересе к незнакомой эстетике. Она ясно рассказывала о неизвестном опыте при помощи простых, удобных вещей. Дизайнер делает цельное художественное высказывание — о юности и ранимости, показной смелости и браваде, отталкиваясь, как всегда, от культуры подростков, их вкусов и стиля. Неслучайно показ сопровождали монологи обычных парней из Ростова-на-Дону и Уфы.

Однако даже это не всегда становится залогом успеха, так редко выпадающего на долю российских дизайнеров. Если посмотреть на рубрики, рассказывающие о новых именах в мире моды, половина из всех заявленных прекращает заниматься одеждой через несколько лет. Дело не в российской действительности: запускать и работать над маркой одежды — это очень сложно. Для того чтобы всё не схлопнулось после первого наплыва восторгов, нужно совпадение миллиона факторов. Самый важный – тот, от которого многие оказываются далеки, — продуманная финансовая стратегия и коммерческая составляющая. Рубчинский же оказался под патронажем Comme des Garçons — и это его удача.

Умение сотрудничать — с институциями и людьми, находить «своих», способных понимать и дополнять тебя — безусловный талант дизайнера

Что же до «русской жизни» Гоши Рубчинского, коллекция, часть вещей из которой стала коллаборацией с adidas, — смесь самых разных кодов и отсылок. Главная из них — образы, связанные с околофутбольной жизнью — фаната, полицейского, вратаря. Совместно с adidas дизайнер показал кроссовки, футболки с надписью «Футбол» на кириллице, треники, характерные шарфы и другие вещи. Модели из совместной линейки будут доступны в 133 магазинах по всему миру — в том числе Dover Street Market и на площадках, непосредственно принадлежащих Comme des Garçons. В России коллекция появится не у adidas, а в концепт-сторах, где Гоша Рубчинский продавался задолго до этого: SVMoscow и «Кузнецком Мосту 20», Wood Wood и Au Pont Rouge. По словам представителей adidas, всего планируется три коллекции. Конечно, в России слава бренда сопровождалась не только признанием, но и огромным количеством мемов, связанных и с личностью cамого дизайнера, и с его коллекциями. Главные претензии хейтеров из соцсетей обычно укладываются в слова «коммерция», «уродство» и «гопничество».

Читайте также  Как называеться обувь на ногах у гейш

Рубчинский далеко не первый, кто пытается в современном ключе упаковать сконцентрированную русскую легенду и соблазнить ею мир. В конце концов, каноническая «русскость», бесконечные цитаты, вплоть до буквального стиля à la russe существовали в модном контексте с самого зарождения индустрии. И всё же в последнее время русский сувенир перестал цениться там, где отныне требуется свежее высказывание. Именно Рубчинский со своей командой впервые за долгое время вывел свежий набор приёмов и кодов. Взяв стиль улицы, повседневной, а не парадной городской униформы, они сформировали базовый гардероб, на основе которого родились и современный стиль, и новые силуэты.

Такая тщательная работа с актуальным контекстом стала востребованной в мире условного «там» и по тем же причинам вызывает неприятие у многих «здесь». Каждый художественный проект Рубчинского — будь то коллекция, фотопроект, книга или прошедший показ — настолько узнаваем для российской аудитории, что она просто не всегда готова себя с ним идентифицировать. Строгий и взвешенный взгляд на окружающую действительность кому-то может показаться кощунством, словно бы дизайнер без лишних сантиментов разбирает на тумбочки дедушкин шкаф, вместо того чтобы ещё раз покрыть его лаком. Но художник вправе не думать об оскорблении чувств в эпоху постмодернизма.

фотографии: Гоша Рубчинский

От рассвета до заката: история бренда Gosha Rubchinskiy

Вспоминаем, как Гоша Рубчинский стал одним из столпов современной российской моды

Фоторедактор: Нина Расюк
Фото: gettyimages.com / burberry.com / kinopoisk.ru

Сегодня стало известно, что бренд «Гоша Рубчинский» приостанавливает выпуск коллекций и, по сути, прекращает свое существование в том виде, каком мы его знали. Вместо этого команда бренда обещает удивить своих поклонников чем-то новым — дизайнер будет продолжать работать под крылом Comme des Garçons. Тем не менее вместе с брендом все-таки уходит, пусть не слишком продолжительная, но эпоха. Вспоминаем, как Гоша Рубчинский стал одним из столпов современной российской моды и вошел в список 500 самых влиятельных людей в модной индустрии по мнению Business of Fashion.

«У меня нет стремления завоевать мир или выйти на западный рынок»: в своем интервью журналу «Афиша» 2009 года тогда совсем молодой 24-летний дизайнер Гоша Рубчинский скромно рассказывает о своей дебютной коллекции «Империя зла» — так Рональд Рейган назвал СССР в 1983 году. К 2018 году бренд «Гоша Рубчинский» достиг такой популярности, что уже несколько раз успел стать мемом, а в наше время это все таки говорит о победе на информационном поле. В последние годы бренд Гоши стремительно развивался уже без географической привязки к России, но глубоко социальной и символической. С первого взгляда кажется, что Гоша Рубчинский взялся из ниоткуда и вдруг появился везде, но на самом деле история гораздо сложнее.

Самообразование и знакомство

с Кириллом Серебренниковым

Гоша Рубчинский родился в спальном районе на севере Москвы. Его взросление пришлось на 90-е годы и вполне типично для подростков той эпохи. Гоша вырос на образах из культовых журналов «Ом» и «Птюч» и тех, что можно было достать с Запада, — The Face и i-D.

Самообразование в модной повестке будущий дизайнер сочетал с классическим образованием в художественной школе. Тем не менее дальше художественной школы отношения с искусством не пошли, потому что, как говорит сам Гоша в одном из интервью: «Мне хотелось быть человеком со страниц «Ома»», — и поэтому он пошел учиться на парикмахера-стилиста, что было гораздо ближе к моде, нежели часы, проведенные с красками перед холстом. Впоследствии Гоша успел поработать стилистом в Toni & Guy и на съемках, помогал дизайнерам Дмитрию Логинову и Константину Гайдаю, а еще позже познакомиться с Кириллом Серебренниковым. Знакомство вылилось в сотрудничество, стиль в фильме «Изображая жертву» придумал Гоша. За ним работа над образами продолжилась в фильме Романа Прыгунова «Индиго», стиль юных скейтеров принадлежит дизайнеру. Здесь дизайнер увидел того самого персонажа, которого он хочет одевать, — реального парня, каких много вокруг. Так Рубчинский решил создать собственный бренд.

Все началось с «Империи зла»

Дизайнер-самоучка с художественным образованием, но без швейных навыков, Гоша готовил свою первую коллекцию четыре года. По его словам, дебютная коллекция «Империя зла» почти полностью была вдохновлена пабликом ВКонтакте «Я сарт мне пох», который создали его друзья. На закате нулевых это было одно из самых популярных мест сосредоточения запретных тем в интернете: начиная от радикального национализма до death metal из 90-х годов.

Показ коллекции 2008 года «Империя зла» прошел на стадионе в Сокольниках. Тогда вход на показ был свободным, в итоге зрителями оказались около 600 человек. Коллекция была если не успешной, то точно резонансной. Модели, по лучшим традициям антверпенских дизайнеров, были знакомыми дизайнера — скейтеры, неформалы и просто парни с района, бритые под ноль — всем не больше 18 лет. Коллекция имитировала хардкорную стилистику: маски с металлическими шипами, грайндкорные надписи кириллицей «Империя зла» еще задолго до того, как они появились у Vetements, наряду с ними искаженные национальные символы — медведи и двуглавые орлы с автоматами. 2008-й — год военного конфликта в Грузии, когда имидж России, мягко говоря, подпортился и страна демонизировалась в глазах Запада. «Если они думают, что мы империя зла, то пусть лучше нас боятся», — скажет дизайнер в своем первом интервью «Афише». Это перевоплощение российской действительности с ярко ощутимым «тинейдж энгст» на закате гламурных нулевых разительно выделялось на фоне мейнстрима. Гоша Рубчинский нашел свою нишу.

Первые знаки внимания с Запада

Второе шоу «Растем и развиваемся» стало продолжением того, что в итоге станет концептуальной трилогией. Приметив Гошу после «Империи зла» Анна Дюльгерова, на тот момент редактор моды российского Vogue и создательница альтернативной недели моды Сycles and seasons, пригласила дизайнера показать следующую коллекцию в расписании. Показ «Растем и развиваемся» прошел в старообрядческой церкви на Бауманской, которая с советских времен переоборудована под спортзал. Темой коллекции снова стали подростки, духовные поиски, национальное самосознание, нарративы 90-х и постсоветская память. Той же теме была посвящена коллекция «Рассвет не за горами», которая прошла как инсталляция в гимнастическом зале.

После коллекции «Растем и развиваемся» на бренд обратили внимание западные байеры и журналисты. Дизайнера пригласили на Неделю моды в Лондон показывать коллекцию в рамках проекта Fashion East. Из-за отсутствия средств и времени на производство коллекция «Раб», по сути, была собрана из трех предыдущих, а сам дизайнер привез ее в Лондон в своем чемодане.

Начало сотрудничества

с Сomme des Garçons

Судьбоносным стало знакомство с Эдрианом Йоффе, мужем Рей Кавакубо и ответственным за европейское крыло холдинга Comme des Garçons и Dover Street Market, который приехал в Москву по делам. Гоша, не имевший понятия о том, как, собственно, выглядит Эдриан Йоффе, познакомился с ним на ужине у Анны Дюльгеровой. Йоффе, вдохновленный рассказами Рубчинского о своем бренде, попросил дизайнера скинуть ему ссылку на свои вещи.

Читайте также  Сколько на свете ветров и как они дуют

Показ «Растем и развиваемся» прошел в старообрядческой церкви на Бауманской

В итоге по приглашению Йоффе дизайнер сделал коллекцию для Dover Street Market, где ее тут же раскупили. Тем не менее спрос не породил возможностей, денег все равно было недостаточно для того, чтобы сшить достаточное количество вещей для магазинов. По словам дизайнера, производство коллекции было адом – ее пришлось отшивать в Сербии, все деньги ушли на производство и логистику. Сам дизайнер оказался в долгах, впал в депрессию и уехал делать фотопроект в Петербург без какой-либо надежды на возобновление дизайнерского творчества. Тогда неожиданно для самого Гоши Эдриан Йоффе предложил Гоше приехать в Париж и обсудить детали сотрудничества. В итоге бренд Гоши Рубчинского присоединился к холдингу Comme des Garçons, став первым и единственным российским брендом в семье Comme.

С 2012 года Comme des Garçons выкупил права на бренд и взял на себя все заботы по бизнес-составляющей: производству, маркетингу и продажам.

Почему весь мир сходит с ума от Гоши Рубчинского

Всего за пару лет Гоша Рубчинский привлек к себе внимание всей модной индустрии. Байеры, журналисты, покупатели и просто зеваки внимательно следят за идеями российского дизайнера, каждая новая коллекция которого вызывает восторг и негодование у любителей и профессионалов.

Никто не может оставаться равнодушным, глядя на его успех — интерес к Рубчинскому становится аномальным. Влиятельные игроки мира моды, которые его любят, затрудняются ответить, за что именно. Я и сам, когда выходит его новая коллекция, ощущаю себя так, будто смеюсь над шуткой, которой не понял. Но все-таки очевидно, что Гоша — это нечто большее, чем cвязанный с ними ажиотаж в соцсетях и СМИ. Что-то такое есть в самих его работах. Но что именно заставляет профессионалов восхищаться Рубчинским и его произведениями?

По традиционным стандартам, вещи Рубчинского выглядят ужасно. Вареные джинсы, непривлекательные коричневые тона, плохо сидящие куртки, искусственный мех — налицо все признаки дурного вкуса.

Но дизайнер их обожает. Ткани, из которых он шьет свою одежду, не похожи на материалы других молодых марок. Бренд Comme des Garçons, под крылом которого работает Рубчинский, тщательно следит за своей продукцией и, если бы Гоша только захотел, то смог бы делать вещи превосходного качества. Но, похоже, ему это не интересно.

Это вносит дополнительную интригу. Кажется, российскому дизайнеру совершенно безразлично, что считается приемлемым в мире моды. Многих очаровывает нарочитая безыскусность его вещей. И что немаловажно, она не выглядит красивой позой. Рубчинский совершенно не старается создать нечто крутое — что круто само по себе.

Кроме эстетики, история успеха скромного и стеснительного русского дизайнера неразрывно связана с удачно выбранным моментом.

В стерильном и замкнутом мире моды, каким он был 10 лет назад, никто не воспринял бы Рубчинского всерьез. Но запрос изменился — формула уникальности и совершенства устарела, и дизайнеры начали искать новые источники для вдохновения.

Одним из таких источников стала уличная одежда, которая переживала возрождение после нескольких лет прозябания на периферии модной индустрии, пока все внимание было приковано к херитейджу. Это было время, когда мужчины вдруг решили, что им пора повзрослеть, распрощаться с кроссовками и, если они вложатся в действительно качественные броги, то им больше не придется искать другую обувь. Но оказалось, что нет ничего скучнее вечности.

Поэтому мода повернулась лицом к стритвиру в поисках чего-то менее постоянного, но более живого и подвижного. Сравните несколько последних коллекций Рубчинского, стилиста Канье Уэста Вирджила Абло, Юна Такахаси и грузинского дизайнера Демны Гвасалии — все они оказались равнозначны тому, что показали Gucci и Prada.

Сейчас Гоша Рубчинский находится в авангарде одержимости уличной одеждой. Этот поворот в модной индустрии не похож на сиюминутную тенденцию, он больше напоминает что-то постоянное. Благодаря тому, что уличная и высокая мода тесно переплелись при помощи интернета, мы входим в эпоху демократизации моды.

Несомненно, Рубчинский — символ перемен. И в силу этого его буквально завалили заслуженными похвалами. Но работы российского дизайнера — это еще и глоток свежего воздуха для индустрии.

Конечно, стиль Рубчинского не уникален и его произведения сложно назвать новаторскими. Хотя, если поместить их в нужный контекст, они могут такими показаться. Один из самых ярких моментов 2015 года — знаменитая майка с принтом, в котором он обыгрывает логотип Томми Хилфигера. Благодаря своей показной простоте этот ход оказался настоящей новинкой в индустрии моды. Заменить чужое лого своим, чтобы создать провокационный и насмешливый оммаж — раньше это было просто немыслимо на таком высоком уровне. Хотя в уличной моде игра с логотипами уже давно стала обыденностью.

То же самое можно сказать и о других коллекциях дизайнера, в которых он плотно эксплуатирует молодежные субкультуры из прошлого, делая это еще более нагло. Раф Симонс долго разрабатывал похожие приемы и стал одним из первых дизайнеров, кто показал уличные сюжеты на парижских подиумах. Рубчинскому же скорее близка марка Supreme, чем бельгийский модельер. Кроме того, в его одежде не чувствуется пренебрежения. У меня у самого есть несколько его вещей, и я люблю их. Для меня Гоша — свежий бонус к чопорной традиции Paris Fashion Week.

Это мое отношение может объяснить и то, почему Гошу Рубчинского боготворит модный мир. С его помощью уличный стиль приняли те, кто раньше его даже не замечали — то ли из-за своего неуместного элитизма, то ли из-за страха перед хулиганским бэкграундом вещей.

Дизайнер применяет любимые приемы Эрика Брунетти и Эдди Круза к миру высокой моды. Подиум придал его идеям солидности, без которой они могли бы быть проигнорированы. Стиль остался незнакомым большинству игроков, но поскольку им знаком медиум (подиум haute couture), байеры и журналисты могут исследовать стритвир, не погружаясь во враждебную среду.

Рубчинский для многих проложил дорогу в индустрию, которая до этого остерегалась связываться с улицей, и наоборот.

Они все еще притираются друг к другу, что объясняет, почему попытки модельеров соединить высокую и уличную моду часто выглядят беспомощными. Но все же пора признать: дни люксового стиля сочтены. Мода становится более гибкой и менее взыскательной. Модных критиков, которые формировали повестку, сменяют инстаграм-селебрити, которые выступают амбассадорами стиля. Уличная одежда со своей дерзостью и злостью прекрасно вписывается в этот процесс. Как и сам Рубчинский.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: