Как поменять вентилятор на блоке питания

Как поменять вентилятор на блоке питания

Случилась в моей практике ситуация, что необходимо было заменить вентилятор в блоке питания (БП) компьютера. Причина замены проста до смешного — страшный шум вентилятора при включении БП. Вернее, «рёв взлетающего самолета», который заглушает все остальные звуки и шумы, исходящие из системного блока. А «ревёт» этот БП по причине своей дешёвости — как правило, стоит там внутри простенький вентилятор, да еще на высоких оборотах крутится.

Хочу напомнить, что в современных БП ставят вентиляторы типоразмера 120 мм. Именно о замене вентилятора данного типоразмера и будет идти далее речь.

Будет заменяться вентиль из этого блока питания:

Как правило, в дешёвых блоках питания установлены столь не самые лучшие вентиляторы. Для получения минимальной себестоимости БП производители экономят абсолютно на всех компонентах, в том числе и на качестве вентилятора — тут они ставят самый дешевый (читай — шумный). Регулировка оборотов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму (обычно красному) проводу. Обычно оно согласуется с правилом — «чем больше нагрузка на БП — тем быстрее крутится вентилятор», поскольку большая нагрузка характеризуется большим нагревом компонентов.

В дешёвых БП, как правило, управление оборотами не совсем корректное (программируется так, что обороты избыточно большие независимо от нагрузки или нагрева), либо оно вообще отсутствует (вентилятор с момента включения крутится на максималках).

Само собой, вентилятор типоразмера 120 мм, который крутится на высоких оборотах (1800-2400 rpm), на «отлично» продувает внутренности БП, но и шумит, соответственно, тоже «великолепно». С точки зрения производителей дешевых БП, шумность — дело десятое. Это объяснимо и это можно понять.

И единственный тут метод уменьшения шума — снизить обороты имеющегося вентилятора до приемлемого уровня шума, либо заменить вентилятор на более тихоходный. Могу сказать по своему опыту, что достаточно уменьшить обороты (вентилятора типоразмера 120 мм) до стандартных 1300 rpm — именно на такой частоте кручения поголовное большинство вентиляторов шумят в пределах терпимого (или малозаметного) среди общего шума от системного блока.

Так как программно уменьшить обороты вентилятора не можем — придется менять вентилятор.

Справедливости ради, надо отметить, что существуют БП, которые сами отлично умеют управлять оборотами — это дорогие БП от именитых фирм (у них обороты контролируются программно, в зависимости от температуры/нагрузки и т.п.). Тем более, в дорогих вентиляторах и вентиляторы не совсем простые.

Итак, обоснованным решением уменьшения шума в дешевом БП является замена вентилятора на другой, который крутится потише, на небольших (

1300 +/-200 rpm) оборотах.

Для новичков есть хороший FAQ для замены вентилятора в БП. Из него и из обсуждения к нему можно вывести кое-какие важные выводы:

— вентилятор должен соответствовать типоразмеру уже установленного;

— вентилятор должен иметь низкое стартовое напряжение (это определяется элементарно — номинальные обороты вентилятора не должны быть выше 1300 rpm. Чем больше номинальные обороты — тем выше стартовое напряжение);

— вентилятор должен иметь выносливый подшипник;

не стоит ставить в дешевый БП вентилятор с совсем небольшими оборотами (600-900 rpm )при небольшом воздухопотоке греющиеся компонеты БП при большой нагрузке могут недостаточно хорошо охлаждаться, что чревато тем, что БП может элементарно сгореть! Особенно если учесть, что в недорогих (тем более дешёвых) БП производители не утруждаются ставить нормальные радиаторы в необходимом объеме, да и вообще их мало заботят такие вещи как перегрев, запас по мощности и т.д.

Я поначалу хотел было поставить великолепный по тишине, эстетичности, цене (. ) вентилятор Gelid Silent 12, с его оборотами в 950 rpm и минимальным уровнем шума. И это всё всего за 200 р. Но передумал, поскольку воздушный поток, на мой взгляд, был несколько маловат для такого дешёвого БП (побоялся перегрева при большой нагрузке — радиаторы там внутри маленькие и тощие — сэкономили) и решил поставить точно такой же вентилятор, но с оборотами в 1500 rpm — Gelid Silent 12 PWM, который стоит 300 р. У него воздушный поток в полтора раза больше, за счет чего шум немного увеличился, но всё равно он намного меньше «самолётного рёва», который был изначально от встроенного вентилятора.

Вот он — вентилятор Gelid Silent 12 PWM.

Итак, открываем блок питания. Для этого отвинчиваем 4 винтика. Ничего там сложного нет — одна логика нужна.

Видим, что всё внутри пылью «заросло» — за пару лет-то накопилось. Аккуратно с помощью пылесоса и влажных салфеток для мониторов чистим от основной пыли — всю пыль удалить не пытайтесь — не получится.

Теперь вентилятор. Он весь в пыли. Старый вентиль выбрасываем, крепим новый.

Теперь смотрим на разъёмы. «Родной» вентилятор был закреплён с плате с помощью клея. Аккуратно отламываем клей и вытаскиваем 2-пиновый коннектор вентилятора из вилки на плате. Кстати, в моём конкретном случае я отломил кое-какую часть, указанную стрелкой.

Отломил я для того, чтобы соблюсти полярность. Лишь тогда втыкается разъемчик-то :-)

Черный — это минус. Красный — это плюс.

Закрываем обратно. Всё! Как видите ничего сложного в процедуре замены вентиляторы тут нет.

Важно!

Бывают случаи, когда провод вентилятора не прикреплён с помощью разъёма и коннектора, а припаян к плате.

В этом случае есть возможны два варианта развития событий:

1) Припаять коннектор, чтобы в будущем можно было спокойно менять вентиляторы по своему желанию. Подробная инструкция с фотографиями тут.

2) Либо просто обрезать с обеих сторон провода и соединить их скруткой, с последующей изоляцией. В этом случае чуток иного рода инструкция с фотографиями тут.

Замена/смазка вентилятора в блоке питания, на процессоре, корпусе

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! В этой статье я бы хотел рассказать о том, как однажды у меня сломался компьютер и как я его починил :-). У меня перестал включаться компьютер из-за того, что перестал крутиться вентилятор в блоке питания. Я сначала было подумал, что всё, накрылся он… Сразу достал из старого компьютера вентилятор и поставил на время в этот. Но вентлятор от старого компа в два раза слабее да и тоже не новый. Ну, думаю, пока пару дней постоит этот, потом куплю новый и поставлю. Увы, походя по магазинам, нормального вентилятора я так и не нашёл. Тогда я решил починить этот его. На самом деле он не сломался, а просто очень запылился. И в этой статье я расскажу о том, как можно вернуть к работе вентилятор или его заменить.

Для начала пару слов о вентиляторах. Они бывают разных размеров и подсоединяются с помощью разъёмов. Однако в блоке питания провода вентилятора запаяны в плату. Разъёмы бывают двух, трёх и четырёх контактные. Для его работы нужно напряжение 12В. Мощность вентилятора можно посчитать по обычной формуле N = IU (мощность равна произведению напряжения и силы тока). Раз напряжение у вентиляторов равное(12В), то мощность зависит от силы тока. На сломанном вентиляторе сила тока была 0.24А, а на том, который поставил 0.11А. А раз мощность в два раза меньше, то и охлаждать блок питания она будет в два раза хуже, что не есть good.

Ладно, как же можно вернуть запылённый вентилятор к работе? Естественно, очистить его. Это можно сделать обычный кисточкой или пылесосом :-). Однако его ещё нужно смазать, что более трудно. Ещё большую трудность в моём случае представляет то, что провода вентилятор в блоке питания запаяны в плату, поэтому, чтобы было легче разбирать и смазывать вентилятор, я провода разрезал. Конечно, можно и аккуратно их отпаять :-).

Вскрытие системного блока

Первое, что нужно сделать, это отключить компьютер от электричества и отсоединить все провода. После открутить 1 и 2 винты и снять крышку, сдвинув её на себя.

Снятие вентилятора

С процессора

Кулер (радиатор и вентилятор) снимается очень легко. Откручиваем четыре самореза и отсоединяем кулер от материнской платы. Кулер может быть и не на саморезах, а на защёлках. На материнской плате рядом с разъёмом для подключения кулера процессора обычно нанесена маркировка CPU_FAN. После снятия кулера, очистите радиатор от пыли.

Читайте также  Как купить шубу в Китае

На материнской плате кроме разъёма для подключения вентилятора процессора, как правило, установлено ещё несколько разъёмов. Один разъём предназначен для подключения вентилятора, установленного в корпусе системного бока. Рядом с ним обычно есть надпись SYS_FAN. Ещё один или два обычно свободны и к ним можно, в случае необходимости, подключить ещё один или два дополнительных вентилятора.

С блока питания

Блок питания к системному блоку может крепиться 4 или 3 винтами. У меня их 3 (3,4,5 на первой картинке). Откручиваем их. Отсоединяем провода, идущие от БП к устройствам внутри системного блока. ОСТОРОЖНО! Некоторые на защёлках! Поэтому осмотрите, прежде чем отрывать провод. И обязательно запомните что к чему.

Достав блок питания из системного блока, откручиваем 4 маленьких винта. Один из них наверняка будет запечатан, поэтому его нужно будет сначала открыть, убрав с него наклейку. Далее аккуратно разъединяем корпус БП на две части.

У меня в БП два вентилятора. Чтобы их снять нужно снаружи вентилятора открутить 4 самореза. Далее провода вентилятора можно разрезать или отпаять от платы. Если вентилятор будет достаточно только смазать, то можно и не отрезать провода, и не отпаивать, но будет немного труднее.

С корпуса

С корпуса вентилятор вообще просто снять, достаточно открутить 4 самореза с вентилятора и отсоединить от разъема.

Смазка вентилятора

Итак, для смазки вентилятора нам понадобится смазка. Я смазывал тефлоновой смазкой из баллончика с распылителем. С распылителем очень удобно, потому что детали маленькие и наносить на них смазку, распыляя, проще, чем намазывая её. Можно использовать любую другую смазку или обычное машинное масло.

Отсоединив вентилятор от БП, снимаем наклейку с центра и аккуратно извлекаем круглую резиновую пробку с помощью ножика или другого острого инструмента.

Далее идёт плоская пластиковая разрезанная шайба. Чтобы снять сам вентилятор, сначала нужно снять эту шайбу. Извлекать шайбу надо очень осторожно и лучше двумя инструментами. Разрез на глаз почти не заметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а иголкой зацепляете за другую сторону от места разреза и извлекаете шайбу по кругу. :-)

После снятия шайбы вентилятор можно уже достать, но сначала извлеките резиновое колечко, чтобы его не потерять. Снимаем сам вентилятор.

Смазываем подшипник и собираем вентилятор обратно.

Если разрезали или отпаивали, то можно проверить работу вентилятора (если есть блок питания на 12В). Убеждаясь в работе, припаиваем его к БП. Собираем БП в обратной последовательности.

Если же не отпаивали вентилятор от БП, то работу вентилятора можно проверить, замкнув зелёный и чёрный контакты на длинном разъёме, который подключается к материнской плате. Замкнуть можно, вставив в один из контактов один конец проволоки, а в другой — другой. И, соответственно, подключив БП к электричеству. Только не забудьте сначала поставить выключатель БП на 0, а уже потом включать в розетку и, когда вставите вилку в розетку, можете поставить выключатель на 1 и проверить работку БП и вентилятора.

Подключаем все провода. Собираем системный блок и подключаем к нему все устройства.

Если смазка вентилятора не помогла, то вентилятор нужно заменить на новый, соответственно, таких же размеров и такой же или большей мощности.

На этом всё! Если возникли какие-либо вопросы или трудности, пишите в комментариях. Также подписывайтесь на обновления блога, чтобы не пропустить новые статьи!

Замена кулера в блоке питания в компьютере

Компьютер сильно нагревается, издает странные звуки: свист, скрип, дребезжание, гудение? Доносящиеся из корпуса системного блока подозрительные шумы говорят о том, что деятельность системы охлаждения компьютера, в которую входят вентилятор и радиатор, затруднена. Когда вентилятор кулера работает на повышенных оборотах, кулер не только сильно шумит, но и изнашивается быстрее. А когда перестанет работать кулер, вскоре выйдет из строя и блок питания. Это же касается и кулеров, установленных для видеокарты, процессора и материнской платы.

В таком случае необходимо отремонтировать кулер, смазать его или полностью заменить. Данную процедуру можно провести собственноручно, однако лучше обратиться к специалистам нашей компании, которые качественно выполнят работу по замене необходимых комплектующих. Заменять вентилятор кулера материнской платы, процессора, видеокарты рекомендуется раз в полтора года.

Кулер: принцип работы

Кулер выступает в роли вентилятора-охладителя системы, и он вращается на высоких оборотах за счет сил тока электромагнитного механизма. Поток воздуха из кулера охлаждает температуру различных элементов компьютера, обеспечивая их работоспособность:

Расположенный в блоке питания вентилятор кулера работает не только в качестве локального элемента, но и регулирует температурный режим в корпусе системного блока.

Замена кулера в блоке питания

Перед заменой шумящего кулера в блоке (так же, как и в видеокарте, плате или процессоре) необходимо, предварительно измерив напряжение, отключить сетевой кабель питания, чтобы обесточить компьютер, и отсоединить все разъемы и контактные провода. Далее действуют по следующему алгоритму:

  • снимают боковую часть корпуса системного блока;
  • разъединяют идущие к материнской плате, процессору и остальным устройствам контактные разъемы питания и провода;
  • не отсоединяя контактные провода, откручивают блок питания;
  • снимают верхнюю крышку блока питания;
  • очищают блок питания от пыли;
  • извлекают вентилятор кулера.

После замены кулера в блоке, процессоре или плате необходимо измерить напряжение в контактных проводах, чтобы убедиться в наличии достаточного потенциала.

Данную процедуру не рекомендуется выполнять самостоятельно: на радиаторе, проводах, разъемах или кулере может быть остаточный заряд. Доверьте эту работу мастеру, который выполнит все точно и аккуратно.

Смазка шумящего вентилятора кулера

После извлечения кулера блока (а также процессора или платы) мастер снимет с нее крышку, которая защищает подшипники, и смажет вентилятор специальным маслом, вращая устройство для лучшего проникновения смазки.

Затем производится установка замененного кулера обратно в системный блок (аналогично для процессора и платы) компьютера по алгоритму, обратному приведенному выше. Порой вентилятору радиатора не дает работать на стандартных оборотах загрязнение оси вращения, в таком случае необходимо:

  1. целиком снять стержни и лопасти вентилятора кулера;
  2. извлечь пластмассовое стопорное кольцо;
  3. очистить, смазать все контактные детали и установить кулер обратно в системный блок.

После работы опытного мастера по замене и ремонту кулера процессора станет заметно меньше шума, поток воздуха увеличится, а температура рабочих составляющих – процессора, системного блока, видеокарты и материнской платы – уменьшится.

Выбор вентилятора

Порой нет необходимости полностью менять радиатор или кулер компьютера, а достаточно лишь заменить вентилятор. Заказав эту работу у опытного мастера нашей компании, вы сэкономите время. Однако в том случае, если вы намереваетесь выбрать подходящий для кулера вентилятор, приводим следующие советы:

  • извлеките из системного блока компьютера кулер;
  • изучите его маркировку;
  • обратите внимание на показатели напряжения и силы тока.

Вентилятор для кулера компьютерного блока питания должен иметь в кабеле три провода, а также гидроподшипники.
Как правило, для блоков питания компьютера применяют низкооборотные компоненты кулера: для 12 сантиметров – 1200-1400 оборотов в минуту, а для 8 сантиметров = 1600-2000 оборотов в минуту.

Следует учитывать то, что очевидно для опытного мастера: кулер при начале работы принимает напряжение всего 3-5 вольт вместо 12, поэтому понимание «стартового напряжения» кулера весьма важно.

Замена вентилятора кулера

Для замены вентилятора кулера в блоке питания компьютера, а также в кулере видеокарты, процессора и платы, необходимо действовать пошагово:

  1. отрезать старый вентилятор кулера близко к основанию;
  2. зачистить провода, которые принадлежат блоку питания, и провода нового вентилятора кулера;
  3. скрутить между собой провода, учитывая сочетаемость цветов проводов;
  4. нанести припой и флис на зачищенные провода, после прогреть их паяльной лампой;
  5. наложить на место соединения термоусадочную трубку и прогреть термофеном.

Потом нужно аккуратно, помня о напряжении, собрать и присоединить все детали кулера, все провода и разъемы в обратном порядке и протестировать. Если кулер будет присоединен с помощью разъема к системной плате, придется переделать контакты для соблюдения полярности.

Выполнять самостоятельную замену или починку шумящего кулера или радиатора блока питания компьютера целесообразно только в том случае, если на вашу компьютерную технику уже истек срок гарантии. В противном случае может быть раньше срока аннулирована гарантия от продавца компьютера или производителя.

Читайте также  Как становятся священниками

Однако, как бы вы не были уверены в своих способностях в области починки кулеров, как ловко вы бы не обращались с многочисленными проводами и разъемами, лучше обратиться в нашу компанию, где компьютерные специалисты выполнят все необходимые действия:

  • ремонт кулера материнской платы, системного блока, процессора, элементов питания;
  • смазывание вентилятора радиатора и кулера;
  • замена необходимых компонентов кулера.

Наши мастера аккуратно, качественно и в самое краткие сроки вернут ваш компьютер к жизни и продлят срок его службы.

Тюнинг системы — снижаем шумы в блоке питания

Когда на улице температура приближается к полусотне градусов на солнце, кажется не очень своевременным разговор о снижении шумности компьютера. Обеспечить бы ему полноценное охлаждение. С другой стороны, Apple в свое время выпустила отличную систему, так называемый G4 Cube, не оснащенный вентиляторами вообще. Суть идеи была в эксплуатации физических законов, то есть концепции, что холодный воздух, засасывавшийся за счет разницы температур снизу по мере прохождения между компонентами ПК нагревается, и по этой же причине поднимаясь вверх выходит из корпуса. К сожалению, по ряду причин «кубики» были сняты с производства и более не продаются, а современные ПК ставят все мыслимые рекорды по шумности.

Если вы когда-нибудь жили в одной комнате с компьютером, и пытались оставить его на ночь работать, то для вас разговоры о снижении шумности далеко не пустой звук. В данном материале мы расскажем об одном из способов сделать ПК тише. Прежде, чем вы начнете читать этот материал, мы предупреждаем, что автор не несет никакой ответственности за то, что может случиться с компьютером читателя, попытавшегося на практике последовать советам, данным в этом материале. Текст — лишь справочное пособие, но никак не руководство к действию. И помните, что перегрев ведет к уменьшению жизненного цикла как ПК в целом, так и его частей по отдельности.

Не секрет, что в среднестатистическом настольном ПК, сильнее всего шумит именно вентилятор блока питания. Любопытно и то, что для работы блока питания вентилятор теоретически вообще не нужен, но на практике, эта деталь ПК действительно греется, и нуждается в эффективном обдуве. Основное, что нужно понять — эффективный обдув и шумный обдув, это принципиально разные вещи. Кроме того, вентилятор БП, как правило, никогда не чистится от пыли, и может резонировать сразу с 2 корпусами, корпусом блока и компьютера. О том, как бороться с резонансом, мы расскажем в отдельном материале.

Итак, существует всего 2 способа и масса вариантов, как можно снизить шум, и при этом сохранить нормальный температурный режим блока.

1. Убрать вентилятор и снять крышку блока питания.

При этом несколько повысится температура внутри корпуса, как правило не более, чем градуса на 2-3. При этом, практика показывает, что все может нормально функционировать, ведь в блоке питания есть 2 собственных радиатора. Как следствие, ощутимо снизится шумность. У этого способа есть существенный недостаток: активные элементы блока питания окажутся открытыми и могут с чем-нибудь замкнуть. Поэтому, имеет смысл очень внимательно проследить за тем, чтобы открытые элементы блока питания (т.е. те что в норме должны были бы быть скрыты кожухом), ни с чем не соприкасался.

Кроме того, мы не можем рекомендовать подобное решения для горячих систем на базе процессоров AMD. Открытый блок питания лучше всего использовать там где критично отсутствие шума например, в установленных в жилой зоне файл-серверах домашних сетей на базе процессоров Intel Celeron, Pentium III и 4. В них также часто используется пассивное охлаждение процессора.

Комментарий редактора: мне доводилось использовать этот метод на нескольких ПК. Иногда температура внутри системы при открытом блоке питания без вентилятора повышается значительно, то есть на 5 и более градусов. Кроме того, в одном из экспериментов с системой на базе процессора Pentium 4 2.2 ГГц, в результате отключения вентилятора в блоке питания шумность превысила начальное значение. Причиной этому послужил вентилятор на процессоре, медленно вращавшийся в базовом режиме, и раскручивавшийся до максимальных оборотов при увеличении температуры. Если для «ненастроенной» системы считалось нормальным работать в офисных приложениях при температуре 38/39 градусов по Цельсию на плате/процессоре, то с отключением блока питания температура выросла почти на десять градусов для обеих значений. Кроме того, заметно ухудшилась стабильность работы системы, в особенности на ресурсоемких и игровых приложениях. С установкой вентилятора в блоке питания в более медленный режим работы, эти проблемы были сняты. В дальнейшем, для этой системы использовался другой метод охлаждения. Более комплексный и сложный, он позволил обеспечить заметно более тихую работу ПК.

Описывать в деталях процесс «тюнинга» системы методом снятия крышки мы не будем, так как ничего сложного в откручивании шести болтов и снятии крышки с блока питания нет. Если для вас это всё же затруднительно, попросите помочь более опытных знакомых или прочитайте первую часть следующей главы.

Достоинства:

  • Полное отсутствие шума (от БП)
  • Простота исполнения.
  • Не требует финансовых затрат.
  • Элементы блока питания находящиеся под напряжением оказываются открытыми.
  • Блок питания всё же может перегреваться в тесном корпусе
  • Вместе с блоком питания может перегреваться вся система

2. Переключить вентилятор блока питания на 5 вольт

Это несложно сделать даже в тех блоках питания, где провода вентилятора припаяны к основной плате. В стандартном блоке питания установлен обычный 12 вольтовый вентилятор с размерами 80х80 мм, который можно отключить и поставить вместо него аналогичный или более тонкий и медленный 80мм вентилятор, который, в свою очередь, переставить на 5 вольт.

Стандартный блок питания имеет четырехпиновые разъемы типа «мама» и «папа» со следующей разводкой:

Отпаиваете или отключаете вентилятор от основной платы блока питания. Вентилятор подключается в обычных блоках питания двумя проводами, в блоках PowerMan и ряда других производителей, встроивших модуль контроля скорости вращения кулера тремя. Как правило, если вентилятор подключен двумя проводами, один из них красного, второй черного цвета. Если блок питания имеет собственную систему контроля, то не стоит ее нарушать. Единственным способом снизить шумность при этом будет вообще отключить вентилятор. Однако, практика показывает, что это неразумно. По крайней мере, если оставлять блок питания внутри ПК.

Затем, воспользовавшись приведенным выше фото, подключите красный провод к +5, а черный к ближайшей земле. Таким образом, вентилятор будет работать на 5 вольтах и крутиться заметно медленнее. В итоге, шумность его снизится. Более правильный вариант — распайка контактов вентилятора к аналогичной колодке. Если вы человек основательный, то стоит обойтись без скруток и изоленты.

А. С установкой нового вентилятора.

Подготовительный этап.

Нужно купить стандартный 8 см вентилятор для системного блока и перевести его, как описано выше, на 5 вольт. Для этого нужно вынуть из розеток все провода кроме желтого, он уже и так стоит правильно. Затем чёрный провод, от которого отходит чёрный провод вентилятора, нужно поставить на место красного. В законченном виде в розетке должны будут остаться только 2 провода жёлтый и чёрный. На сайте www.hardwareportal.ru есть статья где подробно описываются методы по понижению напряжения вентиляторов. Не забудьте протестировать конструкцию.

Перед тем как разбирать блок питания вооружитесь кроме крестовой отвёртки ещё кисточкой (или пылесосом) в общем, чем-нибудь, чем можно будет очистить блок питания от накопившейся пыли. А также ножницами и изолентой.

Отключаете блок питания от компьютера, предварительно все обесточив. Снимаете крышку, которая крепится на 4 маленьких крестовых болтах. Чистите блок питания от пыли.

Затем, нужно найти 2 проводка, идущих от вентилятора блока питания к плате, красный и чёрный, аккуратно срезать их поближе к тому месту, где они припаяны. Остатки проводов обмотайте изолентой. Если изоленты нет, то срезайте проводки как можно ближе к плате (как на фото).

Главное, чтобы проводки затем не закоротили. После этого снимается вентилятор, который затем можно использовать как вытяжку для корпуса. Вместо штатного устанавливается новый, только что купленный вентилятор. Кстати, выбирая замену, ищите вентиляторы с надписью «ball bearing», то бишь на шариковом подшипнике. Эти вентиляторы работают тише и служат дольше дешевых аналогов.

Читайте также  Как оформить куплю-продажу садового участка

Основное, что придется решить, это куда будет работать ваш вентилятор — на выдув воздуха, или на его вдув. С одной стороны, при вдуве охлаждение более эффективно, так как температура подаваемого с большой скоростью воздуха снаружи заметно меньше температуры внутри ПК. С другой, в этом режиме БП работает как пылесос, постоянно затягивая как внутрь себя, так и внутрь ПК массу пыли, обладающей, кстати, отличной электропроводностью.

Кроме того, БП обычно устанавливается в верхней части ПК, и работая на выдув, вытягивает теплый воздух в том числе и из корпуса.У большинства вентиялторов на корпусе промаркировано направление движения воздуха. В любом случае, проверить куда идет поток легко — достаточно подключить вентилятор к питанию.

Хорошо закрепите конструкцию. Теперь можно закрывать крышку и возвращать блок питания на прежнее место. Законченная конструкция выглядит следующим образом:

Провода можно вывести либо через вентиляционные щели (см. фото), либо через зазор между корпусом и кожухом, в углу. Подключаем, вентилятор к свободной розетке и включаем систему. (На 2 выход вентилятора где уже есть 5 вольт можно подключить вентилятор что мы сняли с блока питания или любой другой).

Работает вентилятор или нет, лучше проверить заранее. После установки несколько дней следите за блоком питания и его температурным режимом. Если всё же перегрев будет иметь место, корпус блока питания будет горячим, и появится характерный запах, горелой электроники, верните все на место. Из 10 корпусов, где нам доводилось это проделывать, перегрев ни разу не наблюдался.

Достоинства:

  • Простота реализации.
  • Дополнительный вентилятор.
  • Низкий шум.
  • Гарантированно достаточный теплообмен блока питания.
  • Изящество решения.

Недостатки

  • Нужно покупать вентилятор.
  • Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.

Б. Использование сопротивления

Этот метод множество раз обсуждался в конференциях. Суть его заключается в том, что на красный провод припаивается постоянное сопротивление или переменный резистор. При этом можно будет самостоятельно отрегулировать соотношение шумохлаждение. Однако, у этого способа есть ряд недостатков во первых нужно найти подходящее сопротивлениерезистор, во вторых придётся паять, что многие ленивые «энтузиасты» склонные делать все по принципу «раз и готово», не очень то любят, и в третьих сопротивление довольно сильно нагревается в процессе работы а дополнительное тепло в блоке питания где мы и так уменьшаем эффективность охлаждающей системы совсем ни к чему.

Достоинства:

  • Дешевизна. (сопростивлениерезистор стоят в пределах 10 руб.)
  • Изящество исполнения. (не требуется прокладывать провода или занимать розетку)
  • Низкий шум.
  • Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.
  • Нужно найти подходящее сопротивление.
  • Требуется паяльник и навыки работы с ним.
  • Сопротивление нагревается в процессе работы.

Неисправности

Если после проведенных операций компьютер не включается вообще, то сперва проверьте, подключили ли вы питание, хорошо ли подключен блок к материнской плате, если это не помогло, постарайтесь вернуть все на место и попробовать запустить систему. Если и это не помогло, то несите блок питания в ремонт. Вероятно в ходе модернизации вы повредили электронику. Справедливости ради нужно отметить, что ничто из описываемого выше не требует специального высшего образования, и летальный исход маловероятен, особенно, если всё было сделано аккуратно.

Фактор риска

В худшем случае вы потеряете блок питания стоимостью около 20$, в лучшем случае $30. После проведения манипуляции, нетрудно замести следы вмешательства и получить новый блок по гарантии, если конечно она есть.

Комментарии редактора

Прежде всего, хотелось бы отметить, что наиболее правильным будет не мучать свой старый блок питания, а купить новый, с регулировкой скорости вращения вентилятора. Продаются такие модели и в России, хотя найти их в магазинах будет очень непросто. Мы писали о подобных решениях в репортаже с весеннего CeBit 2002.

Кроме того, можно применить к настольному ПК концепцию, принятую большинством производителей ноутбуков. Чтобы портативная система не грелась, а также исходя из ряда других причин, блок питания выносится наружу. Аналогичный метод использовался в PowerMac G4. Но, для реализации этого способа потребуется куда больше, нежели изолента и паяльник, да и решиться на такое сможет только человек компетентный и опытный. Попросту говоря, блок питания пересобирается в другом корпусе, провода от него отводятся внутрь ПК. Сам ПК тщательно изолируется и проводятся некоторые работы по жестянке.

Некоторые пользователи пытаются в домашних условиях обеспечить естесственную тягу воздуха внутри ПК, закрывая одни отверстия и сверля другие. Но, это уже совсем другая история. Если у вас есть подобный опыт, и вы готовы его описать, пишите на [email protected]

Как заменить штатный вентилятор на Серверном блоке питания

Sazn86

Бывалый
  • 8 Сен 2017
  • #1
  • SLeSar

    Свой человек
    • 8 Сен 2017
  • #2
  • ysdragon

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #3
  • Sazn86

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #4
  • SeazoN

    Гений мысли
    • 8 Сен 2017
  • #5
  • Sazn86

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #6
  • Sazn86

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #7
  • Huberto

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #8
  • Sazn86

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #9
  • SeazoN

    Гений мысли
    • 8 Сен 2017
  • #10
  • Sazn86

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #11
  • C2H5OH

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #12
  • С датчика скорости на родном вентиляторе — желтый провод обычно, снимается сигнал или пила или меандр. Нужно замерить обороты чтоб знать с какой скоростью — пилит вентилятор эту пилу или меандр.
    Далее дешманский генератор импульсов с али за 50р, по подстраивайте.

    Однако — если в блоке заложена таблица — ШИМ*оброты*коэф отставания — один раз настроенный генератор — всеравно подставит блок под отключение, когда тот нагреется и поднимет ШИМили напряжение на вентиляторе а в ответ не увидит повышения в пределах таблицы оборотов, т.к. генератор также и будет пилить свою частоту.

    Спил лопастей — не поможет, обороты ВЫРАСТУТ и еэто может привести к ошибке по овер_оборотам.

    Без инструментального контроля, никак. Нужен осцилограф, счетчик оборотов электронный. и нужно прогружать блок от 0 до 110%* на время, + еще нагревать блок для правдивости данных, смотреть за оборотами и напряжением на вертолете, а далее понимать есть там линейная зависимость или ступенчатая, и можно ли обманку из генератора припихать.

    Как самый дешманский способ купить мелкий куллер любых размеров но с теми же оборотами что на БП в стабильном режиме, и нехай рядом крутится обманывая блок.
    Куллеры по оборотам подобрать дело не сложное

    SeazoN

    Гений мысли
    • 8 Сен 2017
  • #13
  • Sazn86

    Бывалый
    • 8 Сен 2017
  • #14
  • С датчика скорости на родном вентиляторе — желтый провод обычно, снимается сигнал или пила или меандр. Нужно замерить обороты чтоб знать с какой скоростью — пилит вентилятор эту пилу или меандр.
    Далее дешманский генератор импульсов с али за 50р, по подстраивайте.

    Однако — если в блоке заложена таблица — ШИМ*оброты*коэф отставания — один раз настроенный генератор — всеравно подставит блок под отключение, когда тот нагреется и поднимет ШИМили напряжение на вентиляторе а в ответ не увидит повышения в пределах таблицы оборотов, т.к. генератор также и будет пилить свою частоту.

    Спил лопастей — не поможет, обороты ВЫРАСТУТ и еэто может привести к ошибке по овер_оборотам.

    Без инструментального контроля, никак. Нужен осцилограф, счетчик оборотов электронный. и нужно прогружать блок от 0 до 110%* на время, + еще нагревать блок для правдивости данных, смотреть за оборотами и напряжением на вертолете, а далее понимать есть там линейная зависимость или ступенчатая, и можно ли обманку из генератора припихать.

    Как самый дешманский способ купить мелкий куллер любых размеров но с теми же оборотами что на БП в стабильном режиме, и нехай рядом крутится обманывая блок.
    Куллеры по оборотам подобрать дело не сложное

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: